на главную

Форсунки и врезка в коллектор

Самая сложная часть: установка форсунок и врезка во впускной коллектор. В принципе- это не столько сложная часть, сколько требующая аккуратности. Перво- наперво выбираем места для врезки. Дырки для фитингов должны быть как можно ближе к бензиновым форсункам, однако должно быть достаточно места для подсоединения к четырём резиновым шлангам, идущим от форсунок. Причём форсунки должны быть как можно ближе к фитингам (длина каждого из четырёх шлангов не может превышать 15см, при этом они должны быть одинаковой длины). Кроме того- в инструкции есть рекомендация расположить сами форсунки вертикально, выходными отверстиями вниз.

Я опробовал две комбинации положения фитингов и форсунок. Обе они работали абсолютно одинаково, так что я зря сделал лишних 4 дырки во впускном… Ну да ладно: для науки полезно! :) Первая комбинация: врезка в относительно плоское место впускного коллектора близ бензиновых форсунок, газовые форсунки, при этом, располагались на двух толстых, гибких железочках, прикрученных к болтам крепления впускного коллектора почти горизонтально, с небольшим наколоном. Железочки есть в комплекте форсунок. Вторая комбинация: врезка проводилась в самый конец впускного коллектора, прямо под топливной рампой, при этом сильно мешали форсунки, потому вместо стандартных коротких фитингов с утолщениями на конце использовалась медная трубка диаметром 6 мм с нарезанной на конце резьбой и напаянным медным кольцом с другой, которую я изгибал как мне необходимо. Форсунки располагаются горизонтально, расположены на верхушке двигателя на самодельном креплении из алюминиевого уголка. Кожух двигателя снят.

Для врезки фитингов нужно полностью снять впускной коллектор, просверлить отверстие строго определённого диаметра, затем нарезать там резьбу метчиком. Данные для диаметров отверстий и типов резьб даны в инструкции к форсункам и в разных моделях они разные. У меня был стандартный м6. При сверлении отверстия под м6- его диаметр должен быть меньше (см инструкцию). При сверлении отверстия нужного диаметра- диаметр сверла должен быть ещё меньше, причем для разных материалов- разный (в инструкции к форсункам даны диаметры свёрел для пластика и для алюминиевого сплава).

При сверлении необходимо строго соблюдать направление относительно оси тоннеля коллектора, кроме того- отверстия должны быть строго перпендикулярны поверхности. Также необходимо просверлить ещё одно отверстие для вакуумного шланга. Делать это нужно на противоположном конце впускного- недалеко от дроссельной заслонки. Если вы планируете эксплуатировать автомобиль с MAP сенсором (в принципе- после настройки он не нужен, хотя и не мешает), то лучше просверлить ещё одно- для MAP сенсора (так рекомендуется в инструкции). Лично я повесил MAP на вакуумный шланг редуктора при помощи тройника от стеклоомывателя (по инструкции такое допустимо, но не рекомендуется).

Далее- нарезаем резьбу и закручиваем в неё фитинги. Уплотнительный материал (всякие фум- ленты или герметики) использовать не нужно, т.к. фитинг имеет внизу коническое утолщение, которое сминается при вкручивании и действует как шайба- прокладка. Аналогично- с пластиковым впускным (как у меня), но только сминается сам впускной :) Если фитинг торчит внутрь впускного- лучше эту часть спилить напильником, дабы не мешало потоку воздуха, хотя влияние врят- ли будет большим, поэтому я не стал :)

Если фитинг у вас самодельный (как у меня- медная трубочка с нарезанной резьбой на конце): рекомендую всё-же воспользоваться герметиком, но только очень аккуратно, дабы капля не попала внутрь впускного и не получилась “сопля”: она может попасть под клапан и нарушить работу двигателя… впрочем- врят-ли ей это удастся сделать всеръёз и надолго, ибо она мягкая. А вот что касается стружки, оставшейся от сверления- её нужно тщательно удалить!

После врезки- устанавливаем впускной на место, подсоединяем шланги (не забываем использовать хорошие металлические хомуты). В случае монтажа и изгибания самодельных трубок- фитингов есть вероятность их сломать. Причём ломаются они так, что резьба остаётся ввёрнутой. Выворачивать отвёрткой нельзя: образуется стружка и попадает в коллектор. Выкручивать их нужно специальными “выворотками”: этакие утолщающиеся шурупы с мелкой обратной резьбой. Набор на разные диаметры в магазине стОит меньше 100р. После установки таких фитингов и подсоединения шлангов необходимо поставит топливную рампу на место. При её установке легко повредить уплотнительные кольца на верхних концах форсунок. Чтобы этого не произошло рекомендую верхушку форсунки, кольцо и соотвествующее место в рампе смазать тонким слоем масла: тогда кольцо встанет на место быстро и без проблем. Само масло мешать не будет, т.к. даже если туда и просочится бензин- он тут же растворит масло :)

После этих махинаций нужно завести автомобиль и удостовериться, что всё работает как и раньше.

На фото хорошо видны форсунки (синние), способ их крепления, подводящая магистраль (правее- медный датчик давления и температуры гааз), а также- 4 тонких резиновых шланга, ведущие во впускной коллектор при помощи врезанных в него самодельных фиттингов из медной трубки (видны только верхушки)

Место подключения вакуумного шланга для редуктора (вариант). Фиттинг должен быть с довольно длинной резьбой, т.к. внутри- двойное дно.



(c) Иван Забурдаев, 2008г.


Уcтановка ГБО на тойоту
Все статьи
На главную
Рейтинг@Mail.ru