на главную

Редуктор

Далее- я устанавливал редуктор. Место для него я выбрал нестандартное: обычно их вешают в районе радиатора. Я же расположил его под коробом стеклоочистителей: там и до печки ближе (шланги короче) и добираться до него проще, да и экономия медной трубки налицо. Длина вакуумного шланга от впускного до редуктора в обоих случаях была одинаковой. Вот с установкой редуктора я хорошенько лоханулся во второй раз: положение редуктора в пространстве (относительно машины) должно быть строго определённым. Как именно- смотрите в инструкции на общих рисунках(!!!), т.к. больше про это в инструкции- ни слова. Конкретно мой редуктор (LI02) надлежит устанавливать выходным отверстием строго вперёд по движению авто, при этом оно должно быть вверху. Если не соблюсти это требование- редуктор работать будет, но очень плохо: давление будет очень сильно скакать (и недоскакивать), причём настолько сильно, что электроника с мозгами не в силах будут его компенсировать. Выражается это в сильном провале, или дёргании при старте, а также при резком газе. К тому же при каждом отпускании педали газа из редуктора вырывался сдавленный стон. Впрочем- с такими проблемами я проездил довольно долго, наивно полагая это недостатками настройки системы. После правильной установки редуктора всё сразу заработало как надо, стоны прекратились :)

Подсоединять к системе охлаждения редуктор рекомендуется при помощи двух тройников, параллельно печке. Но внимательно изучив ремонтный мануал по своему автомобилю я выяснил, что краник в системе отопления салоном отсутствует, т.е. антифриз постоянно циркулирует через печку. Поэтому редуктор я просто подсоединил перед печкой при помощи шлангов системы охлаждения ГАЗель (16мм): они продаются метрами. Один “лишний” шланг перед входом печки (сложной формы) я вообще выкинул. Где вход у печки, а где выход- можно легко узнать по температуре шлангов при работающем на всю катушку отопителе. Кроме того: при монтаже шлангов может вылиться немного антифриза, плюс- ёмкость системы увеличилась, а значит необходимо долить антифриз до необходимого уровня (потребуется 1,5-2 литра).

Кроме того- рекомендуется ставить редуктор ниже уровня охлаждающей жидкости в двигателе (радиаторе). У меня же он находился значительно выше. Это привело к небольшим проблемам при врезке в систему охлаждения: образовалась воздушная пробка, которая никак не хотела развоздушиваться. Победить её удалось лишь загнав автомобиль мордой вверх на крутую горку и покачав руками толстые шланги радиатора при работающем моторе (и включенной печке). Больше этот узел беспокойств не причинял.

С противоположной стороны от выхода редуктора стоит аварийный клапан. Он будет задействован в случае, если мембрана редуктора прорвётся и газ начнёт выходить (до момента, когда сработает расходный клапан в мультиклапане). В этот момент давление на выходе резко поднимется, и, чтобы не повредить газовые форсунки (точнее- их герметичный корпус) газ будет сбрасываться через этот клапан. К выходу клапана я подсоединил тоненький шланг (от стеклоомывателя), затянул хомутом (чтобы не сорвало) и вывел под правое крыло (к колесу) через очередное технологическое отверстие.

Для стяжки резиновых шлангов рекомендую применять червячные металлические хомуты, но не китайские, которых везде навалом, а наши, отечественные производства ЗИЛ, или немецкие (благо- стОят они одинаково и держат отменно).

Подсоединение и проверка части магистрали от электромагнитного клапана до редуктора проблем не вызывает, проверить можно тем же способом, что и ранее :)

Расположение редуктора в пространстве и в автомобиле



(c) Иван Забурдаев, 2008г.


Уcтановка ГБО на тойоту
Все статьи
На главную
Рейтинг@Mail.ru