на главную
Автонетленки Рулевое Toyota Corolla 2003

Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку (фотоотчет)

Toyota Corolla 2003

Полное и детальное описание довольно сложного процесса ремонта рулевой рейки с созданием новой втулки

Автор: Rust 116
Поделиться:

Фотоотчет. Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР.
МЕТКИ (для поисковых систем): TOYOTA COROLLA ТОЙОТА КОРОЛЛА РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ РУЛЕВАЯ РЕЙКА E12 Е12
И снова здравствуйте всем ! Вот и готов обещанный фотоотчёт по ремонту рулевой рейки. Пусть "старожилы" простят меня за повторы, но в фотоотчёт я собрал всю информацию, необходимую для ремонта рейки начиная с чертежа втулки, заканчивая окончательной регулировкой. Все "ориентиры" (правый-левый, передний-задний) даны относительно водителя. Все фото (в том числе спецключа и втулки) выложены в фотогалерее. Если у "последователей" возникнут вопросы, то прежде чем их задать, почитайте предыдущие сообщения. Может быть, там уже есть ответы (например : "Как узнать, что это во втулке стучит тыц?","Почему именно фторопласт тыц ?", "Почему именно фторопласт 2 тыц", и т.д.)
Нам потребуется спецключ для разборки и регулировки рулевой рейки. Мой сделан из шестигранника на 22 мм и пластины 150*22*2.

И втулка рулевой рейки, изготовленная по данному чертежу (либо заказанная форумчанину Макару):

Материал втулки-фторопласт.
Размеры 24,9 мм; 31,1 мм; 32 мм необходимо изготовить с max возможной точностью и с min шероховатостью. В идеале, риски от токарного резца должны быть практически неразличимы.
Дополнение 13.04.2011. Обращаю ваше внимание на размеры втулки, а именно на диаметры 24,9 мм и 31,1 мм. Это сделано специально. Более того, полезность уменьшения внутреннего диаметра и увеличения наружнего диаметра на 0.1 мм была проверена и при ремонте реек на других авто Сузуки Свифт, Опель Агила. Поэтому, СТРОГО выдерживайте размеры втулки по чертежу.
Далее, втулку необходимо доработать:
На втулке ножовкой по металлу делаются 6 продольных распилов, глубиной прим. 20 мм, равномерно расположенных по окружности. Затем, канцелярским ножом расширяем распилы и придаём им клиновую форму (см. фото). Один распил делаем на всю длину втулки и расширяем прим. на 3-4 мм. Этот распил нужен для вентиляции полости р/р, т.е. чтобы в пыльнике при поворотах руля не создавалось повыш/пониж давления. Этот распил при установке в рейку нужно расположить вверху и проследить, чтобы его не заполнило смазкой.
Должно получиться примерно вот так :

Перед началом работ обязательно отключите АКБ.
Первым делом нужно снять карданчик рулевого вала, при этом нужно помнить, что в рулевой колонке установлена так называемая "улитка" SRS AIRBAG, рассчитанная на 5 полных оборотов: 2,5 вправо и 2,5 влево. При превышении - она сломается и загорится лампочка "SRS".
Как делаю я: отстегнув нижний карданчик в прямом положении руля и вынув ключи из замка зажигания (левая рука держит руль, правая снимает карданчик),кручу руль влево, пока он не "закроется". При установке, предварительно выставив колёса прямо, "открываю" замок зажигания и повернув руль теперь уже вправо в прямое положение - накидываю карданчик. Проверяю кол-во оборотов вправо-влево, при необходимости, карданчик переставляю. В итоге, планка руля в крайних положениях становится вертикально (число оборотов не помню, просто выставляю симметрию), и соответственно, радиус поворота вправо-влево будет одинаковым.
Также не забудьте отстегнуть защёлки пыльника, будет выглядеть примерно так:

При работе, соблюдайте технику безопасности. И лучше работать вдвоём.
Для снятия рулевой рейки делаем следующее:
Расшплинтовываем гайки, крепящие рулевые наконечники к поворотному кулаку, и резким ударом молотка, отсоединяем рулевой наконечник.

При работе, соблюдайте технику безопасности, в частности, откручивая болты в движении "от себя", держите ладонь раскрытой, в таком случае, если ключ соскочит, Вы не собъете себе пальцы (ох, сколько их было разбито.....)

Снятие рейки показано на примере а/м 2003 г.в., то есть дорестайл.
В красных и жёлтом кружках, те болты которые необходимо открутить на дорестайле. На более поздних - болты в красных кружках упразднены, остался только в жёлтом.
Стрелкой показан болт крепления рычага, его откручивать НЕ НУЖНО.
На этой фоте ПРАВАЯ сторона.

А на этой - ЛЕВАЯ.

Здесь показаны 2 из 4 сквозных болтов крепления рулевой рейки на дорестайле. Их откручивать не нужно.
На рестайлинговых а/м, рейка крепится 4 НЕ СКВОЗНЫМИ болтами.

Здесь показаны болты и гайки крепления "лыжи" и задней подушки КПП. В красном кружке - болт крепления рулевой рейки, его пока НЕ ТРОГАТЬ. Нужно открутить всё, что обведено жёлтым, стрелками показаны отверстия в подрамнике, в которых спрятаны ещё две гайки крепления задней подушки. На рестайлинговых будут только болты.

Вот эти спрятанные гайки.

Теперь нужно подпереть подрамник, я, например, использую деревянный брус

Теперь откручиваем две последние гайки крепления подрамника. На рестайле это опять будут болты.

И осторожно опускаем подрамник.

Вот теперь рейка, как на ладони. Откручиваем крепления и снимаем её. Подрамник остаётся висеть на стойках стабилизатора и шаровых опорах.

Теперь снимаем рейку и зажимаем в тиски, откручиваем RH рулевую тягу. Далее, необходимо открутить гайку, крепящую вал. Я это делаю острым зубилом и тупой металлической отверткой. Зубилом делаем "заруб", в который потом упираем отвёртку, и ударяя по ней молотком аккуратно откручиваем гайку:

Спецключом откручиваем регулировочную гайку и аккуратно вынимаем упор рейки вместе с пружинными шайбами (это можно сделать розжимом для стопорных колец):
Далее, нужно вынуть вал из корпуса р/р. Способов много, но наиболее "безболезненный" мне кажется, следующий: с помощью алюминиевых "губок" зажимаем вал (если нет губок, можно использовать плотный картон, паронит и т.д., главное, чтобы при зажиме не повредить шлицы) и тихонько ударяем молотком по корпусу рейки, чтобы вал вышел из корпуса:

Вынимаем рейку из корпуса. Теперь длинной отверткой с острым жалом надламываем штатную втулку и вынимаем её из корпуса. Перед установкой новой втулки, нужно проверить размер 5 мм,и, если он больше, подрезать торец канцелярским ножом. Иначе, при установке втулки, "лапки" цанги не захотят сесть в проточку. (Если в спешке, вы забыли это сделать, и цанга не хочет разжиматься, то втулку можно аккуратно вынуть из корпуса, осторожно поддев край её отвёрткой и ухватив её длинногубцами (в этом вся "прелесть" разрезной втулки). Теперь, из гладкой 1,5 л. пластиковой бутылки вырезаем прямоугольник, сворачиваем его конусом, и, вставляем в корпус рейки, это оправка для установки новой втулки. Оправку вставляйте на глубину не более 5 мм, иначе её трудно будет потом вытащить.

Вставив втулку "цангой" в оправку и пальцами заталкиваем её, чтобы "цанга" сжалась и вошла в проточку для втулки.

Далее, удаляем оправку и проталкиваем втулку дальше, пока она не сядет на своё место, при это следя, чтобы разрез втулки оказался наверху:

Теперь нужно разжать усики цанги. Можно сделать это отвёрткой.При манипуляциях со втулкой, помните, что фторопласт мягкий и не прикладывайте чрезмерных усилий к нему.
Далее, болгаркой или наждаком, делаем фаску на самой рейке, обязательно шкуркой устраните все заусенцы и острые края:

Теперь, смазав рейку и втулку тонким слоем смазки, аккуратно "вворачиваем" её во втулку с ПРАВОЙ стороны, для того, чтобы втулка окончательно усадилась. Если все исходные размеры втулки были соблюдены, то достаточно усилий рук, правда значительных усилий.
Далее, всё собираем в обратной последовательности, смазав всю поверхность рейки консистентной смазкой. Я использую Castrol LMX и кисточку. Кстати, по поводу смазки. Того объёма, который заложили на заводе, в принципе, вполне достаточно, потому что, реально "работает" только тонкий слой смазки, находящийся непосредственно на поверхностях трения, а всё остальное, просто лежит "мёртвым грузом" в корпусе рейки. Я обычно, дополнительно к заводской смазке, смазываю зубья рейки, добавляю смазку в отверстие для вала и в отвертие для упора рейки (примерно по "чайной ложке"). И этого, вполне достаточно. При установке правой тяги, нужно капнуть на резьбу каплю резьбового клея.
Теперь, про регулировку...Сначала, я затягиваю рег. гайку до упора, а потом отпускаю, до тех пор, пока не смогу, держась руками за рулевой наконечник, "прогнать" рейку от упора до упора. Контргайку сильно не затягивайте (достаточно лёгкого удара молотком). Окончательную регулировку делаю на машине: усилий рук д.б. достаточно, чтобы, держась за колеса - выкрутить руль от упора до упора. Подклинивание недопустимо.
При установке карданчика, помните про SRS. Надежно закрепите внутри салона пыльник, иначе на карданчик будет попадать грязь. Обязательно нужно отрегулировать схождение. Вот вроде и все нюансы. Возможно что-то забыл или не очень понятно рассказал, так что поправьте или спросите.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ от 26.11.2010.
"Дыхательный" разрез делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будет вот что:

Как видно из фоток, произошло вакуумирование пыльника рейки. Чего происходить, конечно же, не должно !!!



Поделиться:

На главную
Рейтинг@Mail.ru

Автор и его статья нашли своё место в анналах истории и сохранены на скрижалях в автонетленках.
Исходные данные: Автор: Rust 116, площадка: Автокоммюнити, топик "Фотоотчет. Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР." (источник) Прислал на хранение: Vanoid
Если вы нашли ошибку, или авторство установлено неверно, либо вы считаете, что нарушены чьи-то права - просьба сообщить.